Как снимать таймлапс на Canon: интервалометр, Holy Grail и борьба с мерцанием

Чтобы снять таймлапс на Canon, нужны штатив, ручные настройки и интервальная съёмка: камера делает кадр каждые несколько секунд, а потом кадры склеиваются в ролик с частотой 25 к/с. Десять секунд видео — это 250 кадров. Интервал зависит от сюжета: 1–2 с для людей и машин, 3–8 с для облаков, 20–30 с для звёзд. У многих Canon интервалометр встроен в меню (пункты «Интервальный таймер» и «Видео с интервальной съёмкой»), у старых моделей его заменяют пульт, Magic Lantern или ноутбук. Ниже — расчёт, список моделей, переход день-ночь и способы убрать мерцание.

Сколько кадров и какой интервал

Арифметика простая: кадры = длительность ролика × 25, время съёмки = кадры × интервал. Удобнее считать в калькуляторе таймлапса — он заодно прикинет объём карты.

Полевое правило: снимайте с запасом 30–50 %. Первые и последние секунды почти всегда уходят на монтаж, а сюжет, который начал развиваться через 15 минут после старта, без запаса просто не уместится.

Встроенный интервалометр Canon: какие модели умеют

У Canon две разные функции, и их легко перепутать:

• Интервальный таймер (Interval timer) — камера снимает обычные фото (RAW или JPEG) с заданным шагом. Ролик собираете сами.
• Видео с интервальной съёмкой (Time-lapse movie) — камера сама собирает MP4, а отдельные кадры не сохраняет.

Перед покупкой камеры под таймлапс проверьте конкретную модель по инструкции — наличие пунктов в меню различается даже у соседних моделей. Для старых зеркалок без интервалометра есть три пути: Magic Lantern (встроенный интервалометр и рампинг экспозиции на поддерживаемых моделях), проводной пульт-таймер под разъём вашей камеры и съёмка по таймеру из EOS Utility с компьютера.

Ограничения Time-lapse movie по руководству EOS R6: снимки не записываются как фото, интервал от 2 секунд, а при выдержке длиннее интервала камера пропускает кадры. Для звёзд и Holy Grail режим непригоден.

Настройки камеры: порядок перед стартом

1. Штатив и груз. Ветер за 40 минут сдвинет даже лёгкий штатив на миллиметр — на ролике это «рывок». Повесьте рюкзак на крюк центральной колонны.
2. Режим M. Выдержка, диафрагма и ISO вручную. Av допустим только для перехода день-ночь и только с последующим деффликером.
3. Баланс белого вручную. Автобаланс прыгает на 100–300 K от кадра к кадру — это цветное мерцание, которое сложнее убрать, чем яркостное.
4. Фокус вручную. Сфокусировались — переключили объектив в MF. Автофокус перед каждым кадром даст «дышащий» план.
5. Выдержка с размытием. Для плавного движения выдержку ставят около половины интервала: при интервале 2 с — 1 с. Днём для этого нужен ND-фильтр, выдержку с ним посчитает калькулятор ND.
6. Формат. RAW, если важен Holy Grail или ночь, и JPEG среднего размера, если нужна просто 4K-картинка облаков. Ролику 4K хватает 8 Мп — полный RAW 24 Мп даёт запас на кадрирование и стабилизацию.
7. Питание и карта. 500 RAW-кадров по 30 МБ — 15 ГБ. Карту подбирайте по скорости записи (как выбрать), а питание — с запасом: батблок или адаптер питания (разбор). Экран выключить.
8. Окуляр закрыть у зеркалок: свет через видоискатель искажает замер и даёт засветку в ночных кадрах.

Holy Grail: переход от дня к ночи

«Святой Грааль» таймлапса — непрерывный ролик от дневного света до звёзд. Разница в экспозиции между солнечным днём и ночным небом — около 15–20 ступеней. Ни одна пара настроек этого не покрывает, значит экспозицию надо менять по ходу съёмки, и менять плавно.

Ручной метод. Старт при дневном свете в M. Как только гистограмма сдвинулась влево на 1/3 ступени — удлиняете выдержку на 1/3. Когда выдержка дошла до половины интервала — поднимаете ISO. Диафрагму не трогайте — это самый заметный скачок. Каждое изменение даёт ступеньку яркости, которую потом сглаживают программно.

Автоматический метод. Magic Lantern на поддерживаемых камерах умеет плавно менять экспозицию в интервальной съёмке (функции автоматического ETTR и рампинга). Беззеркалки в режиме Time-lapse movie с замером «каждый кадр» тоже пытаются следовать за светом, но без кадров в RAW поправить результат почти нельзя.

Обработка. Изменения экспозиции и баланса между ключевыми кадрами интерполируют по всей серии — для этого существуют специальные программы вроде LRTimelapse, работающие в связке с Lightroom. Интервал на переходе выбирайте 5–10 с: к ночи выдержка вырастет до 15–25 с, и короче интервал просто не уложится.

Время заката и сумерек под ваши координаты даст калькулятор золотого часа, а что происходит со светом в каждой фазе — в статье о золотом и синем часе.

Мерцание: симптом, причина, лечение

Мерцание диафрагмы — тонкость, которую знают те, кто снимал на зеркалках: на f/8 лепестки закрываются при каждом кадре чуть по-разному. Один кадр из десяти отличается на 1/10 ступени — незаметно на фото, заметно на видео. Старый трюк: выставить нужную диафрагму, зажать кнопку репетира диафрагмы и слегка провернуть объектив в байонете, чтобы разорвать контакт, — лепестки останутся закрытыми. Трюк рабочий, но объектив в таком положении может выпасть — страхуйте ремешком.

Сборка ролика

Из кадров ролик собирают в Lightroom со слайдшоу-пресетами, в Photoshop (импорт последовательности как видео), в DaVinci Resolve или любом видеоредакторе, который понимает пронумерованную последовательность. Порядок: единая обработка в конвертере (синхронизируйте настройки на всю серию — как в Lightroom для начинающих) → экспорт JPEG в размер ролика → сборка 25 к/с → деффликер при необходимости → музыка.

Разрешение ролика выбирайте до съёмки: Full HD — 1920 точек по ширине (около 2 Мп), 4K — 3840 точек (около 8 Мп). Кадр с камеры 24 Мп даёт запас в полтора раза — его можно использовать для плавного «наезда» или панорамирования внутри кадра при монтаже, что оживляет статичные сцены вроде облаков над городом.

Ночью добавляется своя кухня: выдержка звёзд по правилу 500, борьба с росой на передней линзе, поведение камеры на морозе. Остальная ночная техника — в статье про звёздное небо.