Как фотографировать в помещении без вспышки: свет окна, ISO и баланс белого

Фотографировать в помещении без вспышки получается, когда свет работает на вас: человек стоит у окна боком к нему, верхний свет выключен, на камере светосильный объектив на f/1.8–2.8, режим Av или M с авто-ISO, потолок ISO 3200–6400 для кропа и 6400–12800 для полного кадра, выдержка не длиннее 1/125 с для взрослых и 1/250–1/500 с для детей. Баланс белого выставляют по главному источнику: днём у окна — «Авто» или «Дневной свет», вечером под лампами — AWB-W или «Лампа накаливания». Ниже — сколько света в комнате в цифрах, куда ставить человека и что делать, когда кадр шумит, желтит или смазан.

Со вспышкой в комнате проще, и про отражённый свет в потолок у нас есть отдельный гид. Эта статья — для случаев, когда вспышка запрещена, неуместна или её просто нет: музей, спящий ребёнок, кафе, где не хочется привлекать внимание.

Сколько света в комнате: цифры, которые всё объясняют

Глаз подстраивается к полумраку и обманывает: комната кажется светлой. Камера считает честно. По справочной таблице экспозиционных чисел жилой интерьер — это EV 5–7 по ISO 100, а солнечная улица — около 15. Разница в 8–10 ступеней означает, что света в комнате в сотни раз меньше, чем во дворе.

EV взяты из таблицы Wikipedia, ISO — расчёт редакции, округлённый до ближайшего значения шкалы камеры. Тот же расчёт для жилой комнаты по всем диафрагмам:

Вывод простой: объектив f/1.8 против кита на f/5.6 — выигрыш в 3⅓ ступени, ISO 640 вместо 6400 при одной и той же выдержке. Как ступени переходят из одного параметра в другой, объясняет треугольник экспозиции.

Окно как софтбокс: куда поставить человека

Окно — большой источник света рядом с объектом, а чем крупнее источник относительно лица, тем мягче тени. Это та же физика света, на которой построены студийные софтбоксы, только бесплатно.

Рабочая дистанция — 1–2 метра от окна: ближе свет ярче и контрастнее, а в глубине комнаты он быстро слабеет и становится плоским. Северное окно даёт ровный мягкий свет весь день. Южное в солнечный полдень бросает жёсткие пятна — задёрните тюль, он работает как рассеиватель.

Два бесплатных усилителя. Первый — белый лист ватмана или пенокартона с теневой стороны лица: он возвращает в тени часть света окна. Второй — выключенная люстра: верхний свет добавляет второй цвет и тени под глазами. Тот же сетап с окном и белым картоном работает и для вещей на подоконнике, а позирование у окна разобрано в статье как фотографировать портрет.

Какой потолок ISO ставить и почему не бояться шума

Ручное ISO в комнате — лишняя возня: свет меняется от угла к углу. Включите авто-ISO и задайте два ограничения — потолок и минимальную выдержку, если камера это умеет.

• Потолок: для кропа 3200–6400, для полного кадра 6400–12800. На кропах 2009–2013 годов честнее держать 1600–3200.
• Минимальная выдержка: 1/125 с для взрослых, 1/250 с для детей. На старых зеркалках этой настройки нет — тогда режим Tv.

Главное правило: темнее — не значит чище. Недодержанный кадр на ISO 1600, который потом осветлили на две ступени, не чище кадра, честно снятого на ISO 6400, а на старых матрицах Canon вытянутые тени ещё и покрываются полосами. Откуда берётся шум и почему экспозицию лучше сдвигать вправо, разобрано в словарной статье о цифровом шуме.

Развилка на случай, когда ISO упёрлось в потолок, а выдержка всё ещё длинная. Подойдите ближе к окну. Откройте диафрагму или смените объектив. Если объект неподвижен — опирайте камеру и снимайте серией. Если ничего не помогло — поднимайте потолок и чистите шум потом: нейросетевые шумодавы вытягивают такие кадры заметно лучше классических конвертеров. Шум лечится, смаз — нет. И снимайте в RAW: шумодав и баланс белого работают с ним без потерь.

Выдержка: шевелёнка и смаз — два разных врага

Шевелёнка — дрожат руки, и двоится весь кадр, включая фон. Ориентир: выдержка не длиннее 1/(фокусное × кроп), для полтинника на кропе — 1/80 с. Стабилизатор выигрывает несколько ступеней, правильный хват — ещё немного: как держать камеру, разобрано в статье о хвате и стойке.

Смаз — двигается человек, а фон резкий. Стабилизатор здесь бессилен: он гасит дрожь рук, а не жесты собеседника. Ориентиры: 1/125 с для взрослых за разговором, 1/250–1/500 с для детей и животных.

Полевой приём: снимайте короткими сериями по три кадра. Первый часто смазан нажатием кнопки, второй и третий резче. Опора тоже работает — дверной косяк, спинка стула, локти на столе.

Если всё равно мыльно и непонятно почему, пройдите диагностику из статьи почему фото нерезкие: там по виду снимка различают шевелёнку, смаз, промах фокуса и малую глубину резкости.

Светосила и глубина резкости: где f/1.8 начинает мешать

Самый дешёвый способ добыть свет — светосильный фикс. Доступный вход в класс — EF 50mm f/1.8 STM, но на кропе он работает как 80 мм: в комнате 3×4 м с трёх метров в кадр помещаются один-два человека по пояс, а не вся семья за столом. Шире и тоже светосильно — фиксы на 24–35 мм или зум Sigma 18-35 f/1.8 для кропа; обзор класса — в статье о светосильных фиксах.

Обратная сторона — тонкая глубина резкости. Для полтинника на кропе с двух метров:

Одиночный портрет — f/1.8. Двое рядом на разном удалении или ребёнок, который вертится, — f/2.8–4 и ISO выше. Свою связку посчитайте в калькуляторе ГРИП.

Автофокус в полумраке тоже капризничает. Для неподвижного человека — One-Shot по центральной точке на контрастном крае: глаз, оправа очков, линия волос. Для детей — следящий режим с распознаванием глаз. Как ведут себя режимы и когда какой включать, разобрано в материале о режимах фокусировки Canon.

Баланс белого при смешанном свете

Окно светит около 5500 K, лампы накаливания и тёплые светодиоды — 2700–3200 K. В одном кадре они дают голубоватую сторону лица у окна и оранжевую — у люстры, и один баланс белого на весь кадр это не исправит. RAW спасает общий сдвиг цвета, но не две зоны разного цвета.

AWB-W (приоритет белого) есть у камер поколения 80D, 5D Mark IV и новее. Ручной баланс по серой карте занимает минуту — порядок описан в словарной статье о балансе белого.

Полосы и мерцание: ловушка светодиодов

Сеть в России — 50 Гц, и многие светодиодные и люминесцентные лампы мерцают с удвоенной частотой, 100 раз в секунду. Глаз этого не видит, камера — видит. На коротких выдержках кадры серии выходят разной яркости и даже цвета. С электронным (тихим) затвором хуже: матрица считывается построчно, и по кадру идут горизонтальные полосы.

Что делать:

1. Перейдите на механический затвор, если снимали в тихом режиме.
2. Поставьте выдержку 1/100 или 1/50 с: она вмещает целые циклы мерцания, и каждый кадр получает одинаковую порцию света.
3. Включите «Подавление мерцания», если функция есть в вашей камере: она ловит момент, когда мерцание меньше всего влияет на экспозицию.

Тихий режим при этом не запрещён: в музее или у кроватки спящего ребёнка он нужнее. Просто сделайте пробный кадр и посмотрите его при увеличении — полосы видны сразу.

Симптом → причина → лечение

Когда без вспышки уже не обойтись

Граница проходит там, где нужна закрытая диафрагма или очень короткая выдержка. Семья из шести человек в два ряда вечером требует f/5.6–8 — и при 1/125 с это уже ISO 6400–25600. Дети, которые носятся по квартире после заката, требуют 1/500 с. В обоих случаях честнее развернуть вспышку в потолок: она даст и свет, и глубину резкости. Сам интерьер комнаты без людей — отдельная задача: штатив, ISO 100, f/8, выдержка в секунды и брекетинг против пересвеченных окон.

Честная оговорка против собственного рецепта: «без вспышки» — не религия. Естественный свет красивее, пока его хватает; когда не хватает, кадр на ISO 25600 с мутными тенями хуже аккуратного отражённого света. Вспышка в потолок — инструмент того же уровня, что и окно, и пользоваться стоит обоими. Краткие настройки под другие сюжеты собраны в нашей шпаргалке настроек.