Как фотографировать салют: Bulb, чёрная карта и точка по ветру

Фотографировать салют лучше всего со штатива в ручном режиме: ISO 100, диафрагма f/8–f/11, выдержка 2–8 секунд или Bulb с пультом, фокус вручную на бесконечность. Затвор открывают в момент, когда снаряд пошёл вверх, и закрывают после того, как разрыв погас. Пересвета неба избегают чёрной картой, а «туман» из дыма — правильной точкой по ветру. Дальше — подробности, на которых срываются первые съёмки: точка, фокус до первого залпа, работа картой и склейка.

Настройки до первого залпа

Салют — это длинная выдержка с очень ярким источником. Искры светятся сами, поэтому ISO и диафрагма работают не на «вытягивание» темноты, а на сдерживание яркости.

Если вы ещё не уверены в ручном режиме — неделя практики из статьи про режим M окупится именно на таких съёмках, где думать некогда.

Где встать: ветер, дистанция, передний план

Точку выбирают днём, а не за пять минут до начала.

Ветер. Через 2–3 минуты интенсивного салюта в небе висит облако дыма. Если ветер дует от салюта на вас, дым идёт между вами и следующими разрывами, и вторая половина шоу — это светящийся туман. Ветер в спину или сбоку уносит дым из кадра. Флюгер — флаг на здании или дым от труб.

Дистанция. От 300 метров до километра. Ближе — разрывы не помещаются даже в ширик и снимать небезопасно; дальше — салют становится мелким над горизонтом, нужен телевик. Угол охвата под вашу дистанцию проверит калькулятор угла обзора: разрыв крупного снаряда — порядка сотни-двух метров в диаметре.

Передний план. Салют в чистом небе — одинаковые кадры из любого города. Набережная, мост, колокольня, отражение в реке делают кадр конкретным. Отражение в воде удваивает цвет — лучшие московские и питерские кадры салюта сняты с набережных именно поэтому. Принципы те же, что в архитектурной съёмке: вертикали и горизонт выставить до темноты.

Фокус и кадр: всё решается заранее

1. Приходите за 30–40 минут. В темноте вы не найдёте горизонт в видоискателе.
2. Фокус на бесконечность — по далёкому фонарю в Live View с увеличением ×10. Отметка ∞ на шкале объектива не гарантирует резкости: у многих автофокусных объективов кольцо уходит за бесконечность.
3. Переключите объектив в MF и заклейте кольцо фокуса малярным скотчем. Случайное касание в темноте — серия нерезких кадров.
4. Оставьте запас неба сверху. Первые залпы покажут, на какой высоте рвутся снаряды, — после них можно чуть поправить кадр.
5. Если в кадре близкий передний план, проверьте глубину резкости: на f/8 и 24 мм гиперфокальное расстояние около 2,5 м на полном кадре.

Широкий зум 16–35 или кит 18-55 подходят для салюта над городом — о том, как не утопить разрыв в пустом небе на широком угле, стоит подумать заранее. Если точка далеко — 70–200 мм. Лучшие кадры часто получаются не на широком угле, а на 50–85 мм, где разрыв занимает треть кадра.

Почему не f/16 «для надёжности»: на любительском кропе 24 Мп дифракция уже на f/16 размывает тонкие искры, а линии становятся тусклее. Диапазон f/8–f/11 — компромисс между толщиной следа и резкостью. Если хочется заранее «пощупать», как диафрагма и выдержка меняют яркость следа, покрутите параметры в симуляторе фотоаппарата — интуиция пригодится, когда в темноте не будет времени на эксперименты.

Bulb и чёрная карта: несколько залпов в одном кадре

Bulb — затвор открыт, пока нажата кнопка пульта. На любительских Canon Bulb включается в режиме M, если прокрутить выдержку за 30 секунд, у старших моделей есть позиция B на диске режимов. Нужен проводной или беспроводной пульт — палец на кнопке камеры трясёт штатив.

Ритм простой: услышали хлопок вышибного заряда или увидели след — открыли; разрыв погас — закрыли. Одиночный залп даёт кадр 2–5 секунд.

Чёрная карта — кусок чёрного картона или матовой ткани. Порядок:

1. Затвор открыт на Bulb, карта закрывает объектив (не касаясь его).
2. Залп — убираете карту на 2–3 секунды, разрыв записывается.
3. Закрываете картой, ждёте следующий разрыв в нужной части неба.
4. После 3–5 разрывов закрываете затвор.

Небо и город в итоге получают экспозицию только за время открытых окон, а разрывы собираются в «букет». Граница метода: если в кадре город с подсветкой, суммарное время открытия больше 15–20 секунд пересветит его; если в небе много дыма, каждый разрыв подсветит облако, и к концу кадр станет молочным.

Когда штатива нет

Честная оговорка против собственной рекомендации: на массовом празднике штатив иногда некуда поставить. Тогда меняйте жанр, а не настройки. ISO 1600–3200, f/2.8–f/4, выдержка 1/30–1/60 с — получатся «звёзды» разрывов без траекторий, с людьми и огнями на переднем плане. Это репортаж праздника, а не открытка, и он тоже имеет право на жизнь.

Опора на перила, крышу машины или стену плюс таймер 2 секунды дают выдержку до 1/4–1 с. Мини-штатив, прижатый к столбу, — до нескольких секунд, если не дует.

Мороз, батарея и безопасность

Салют в России — это в первую очередь новогодняя ночь, а значит −10…−25 °C. Аккумулятор на холоде садится быстрее: запасной держите во внутреннем кармане. Камеру после мороза не открывайте в тёплой квартире — конденсат. Подробности — в статье о камере на морозе и в сезонной подборке зимних сюжетов.

С пиротехникой у подъезда другая история: самодельные запуски бывают кривыми, снаряд может уйти в толпу. Дистанция от частного салюта — не менее 20–30 метров, и никогда не наклоняйтесь над «незажёгшейся» батареей.

Обработка и склейка

В конвертере начинайте с баланса белого и светлых участков: центр крупного разрыва почти всегда выбит, но RAW возвращает цвет на периферии искр. Дальше — немного контраста и чистка шума на небе, не трогая сами следы.

Склейка нескольких удачных кадров в Photoshop режимом наложения «Замена светлым» — честный приём жанра, такой же, как с молниями. Слои выравнивают по переднему плану; если камера стояла на штативе, выравнивание не нужно. Если хочется не кадр, а ролик — салют хорошо собирается и в короткий таймлапс с интервалом 1 секунда.