Всё о фотографии. Авторский сайт
Добро пожаловать на сайт. Главной целью этого некоммерческого
ресурса является размещение статей, рассказов и размышлений на
темы, связанные с фотографией и непосредственно самих фотографий

От Автора   Про оптическую терминологию   Объективы Canon и Sigma   Выбор объектива   Калькулятор ГРИП  

Главная

Новости

Теория фотографии

Фотосъёмка - секреты мастерства

Размышления на тему фотографии

Полезные странички

Инструкции для фототехники Canon

Всё про Canon EOS

Меняем прошвку или новая прошивка для фотоаппарата.

Обработка изображений в Adobe Photoshop

Фотогалерея

Рассказы о природе

Карта сайта

Практика



Страницы этого раздела

  • Теория фотографии
  • Композиция
  • Экспозиция
  • Практика
  • Оптика
  • Светофильтры

  • 1. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

    Рассмотрим наиболее распространенные осветительные приборы и характер создаваемого ими освещения. Современная светотехника и электроника предоставили в распоряжение фотографа множество разнообразных по конструкции и световым параметрам источников света, начиная от обычных электрических и кончая импульсными газоразрядными лампами.

    Электрические лампы, используемые для освещения помещений, различаются между собой по мощности, а значит, и по силе создаваемого ими светового потока и имеют прозрачный, матированный или молочный стеклянный баллон. Такая окраска стекла баллона позволяет получать более мягкое, рассеянное освещение.

    Промышленность выпускает также специальные фотолампы, яркость которых ощутимо больше яркости обычных электроламп, что достигается горением лампы в режиме перекала. Срок их службы колеблется в пределах 2 - 8 ч, в связи с чем их следует включать только на короткое время самой съемки. Как обычные, так и перекальные электролампы могут иметь внутренний зеркальный отражатель, позволяющий концентрировать в одном направлении идущие от раскаленной нити лучи света.

    Чрезвычайно малыми размерами и высокой яркостью характеризуются кварцевые галогенные лампы. Внутренний объем баллона в них заполнен парами йода, значительно улучшающими светотехнические параметры ламп.

    Совершенно самостоятельную группу представляют собой импульсные газоразрядные лампы, излучающие свет в виде очень короткого ( 1\500 – 1\10000с) и мощного светового импульса. Внутренний объем баллона таких ламп заполнен инертным газом-ксеноном, через который в обычных условиях электрический ток не проходит. Когда же с помощью высоковольтного импульса напряжения газ в баллоне лампы ионизируется и становится проводником электрического тока, через него происходит разряд специального конденсатора, накопившего большой электрический заряд, и газ, превратившись на тысячную долю секунды в плазму, излучает мощный световой импульс. Преимущества таких ламп - малые размеры, большая яркость, высокая экономичность и постоянство светового потока; недостаток - невозможность визуально контролировать светотеневой рисунок, создаваемый таким источником на объекте съемки.

    Осветительные лампы без специальных рефлекторов используют крайне редко, поскольку они освещают в равной степени не только объект съемки, но и все окружающие предметы. При этом образуется большое количество случайного рассеянного света, появляются паразитные блики и рефлексы, мешающие съемке. Поэтому для более полного использования света лампы и возможности направлять ее световой поток в нужную сторону применяют специальные рефлекторы, от формы и размеров которых в значительной степени зависит характер идущего от лампы светового потока. В большинстве случаев рефлекторы снабжены арматурой (зажимы, струбцины), позволяющей закреплять их в нужном положении и в определенном месте. Рефлектор с лампой можно крепить к спинкам стульев и к другой мебели или к специальным штативам.

    Естественно, что для освещения можно использовать и обычные бытовые осветительные приборы - настольные лампы, бра, люстры, торшеры и т. д., однако они менее удобны и в большинстве случаев не позволяют создать необходимое освещение объекта съемки.

    Импульсные электронные приборы, именуемые лампами-вспышками, весьма разнообразны. Это и миниатюрные лампы небольшой мощности, предназначенные для фотолюбителей, и более мощные осветители, рассчитанные в основном на профессиональных фотографов. Во всех случаях питание таких ламп-вспышек осуществляется от сети переменного тока, батарей или встроенных аккумуляторов. Синхронизация световой вспышки лампы с работой затвора фотоаппарата происходит с помощью специального провода синхронизации, либо путем непосредственного электрического соединения цепей синхронизации лампы со встроенными в фотоаппарат контактами, либо световым лучом.

    Поскольку длительность светового импульса чрезвычайно мала, необходимо, чтобы в момент вспышки кадровое окно фотоаппарата было полностью открыто. В противном случае проэкспонируется только часть кадра и снимок будет испорчен. Это условие выполняется для всех выдержек в фотоаппаратах с центральными затворами и лишь для сравнительно длительных выдержек в фотоаппаратах со шторными затворами. В описании фотоаппарата всегда указана наиболее короткая выдержка для съемки с лампой-вспышкой. Безусловно, можно воспользоваться и более длительными выдержками, однако необходимости в этом нет.

    1.1. Особенности съемки при искусственном освещении

    Съемке в условиях искусственного освещения присущи свои особенности. Большое значение имеет расстояние между объектом съемки и источником света, которое чаще всего ограничено несколькими метрами. Изменение этого расстояния неизбежно приводит к изменениям в освещенности. Изменение освещенности пропорционально квадрату изменения расстояния: так, если расстояние между осветителем и фотографируемым объектом увеличить вдвое, то освещенность объекта уменьшится вчетверо. Это обстоятельство всегда необходимо учитывать при съемке.

    Важное свойство света - направленность светового потока, непосредственно связано как с линейными размерами источника света, так и с расстоянием от него до объекта съемки. Ориентировочно эту зависимость можно представить следующим образом: если линейные размеры излучающего свет тела близки или равны расстоянию от источника до объекта съемки, то освещение объекта носит мягкий, светотональный характер; если же линейные размеры источника света в десятки раз меньше расстояния от него до объекта съемки, такое освещение можно считать направленным. Характеристики освещения при различных соотношениях этих размеров приведены ниже:

     

    Характер освещения

    Соотношение размеров источника света и расстояния от источника до объекта съемки

    Мягкое светотональное освещение без четко выраженных теней

    1:1

    Мягкое освещение с едва выраженными размытыми тенями

    От 1:1 до 1:3

    Мягкое освещение с плавными переходами от света к теням

    От 1:3 до 1:6

    Достаточно контрастное освещение с нечеткими контурами теней

    От 1:6 до 1:10

    Контрастное освещение с четкими границами тени

    1:10

    Каково же практическое значение такой зависимости? Прежде всего, исходя из приведенных данных, легко определить размеры рефлекторов осветительных ламп, необходимые для создания того или иного по характеру освещения. Так, если необходимо осветить лицо человека мягким рассеянным светом без четких, резких теней, размеры рефлектора осветительного прибора должны быть близки к величине расстояния между прибором и объектом съемки.

    Именно по этой причине в специальных студиях и съемочных павильонах для создания мягкого рассеянного освещения устанавливают осветители с размерами излучающей поверхности, превышающими 1 - 2 м. Обычные софиты обеспечивают рассеянное освещение лишь на расстояниях 30 - 70 см; при большем удалении их от объекта съемки свет становится все более направленным, все более жестким. Особенно хорошо заметна направленность светового потока ламп-вспышек, размеры рефлекторов у которых не превышают 5 - 10 см.

    В большой степени направленность светового потока зависит от структуры отражающей поверхности рефлектора. Чем она ближе к зеркальной, тем меньше рассеивает свет, тем более направленным становится световой поток. Тесно связана направленность светового потока с формой рефлектора: чем рефлектор глубже, тем более узкий пучок света он позволяет получить. Эта взаимосвязь при использовании обычных осветителей и ламп накаливания большей частью малозаметна. Однако при съемке аппаратами с короткофокусными объективами и освещении объекта лампой-вспышкой непосредственно от фотоаппарата узкий световой пучок может стать причиной неравномерного экспонирования фотопленки по поверхности кадра: центральная часть будет иметь нормальную экспозицию, а края кадра - недоэкспонированы.

    Часто для смягчения светового потока от какого-либо осветительного прибора на его пути непосредственно около осветителя устанавливают светорассеиватель, представляющий собой металлическое кольцо, на которое натянута марля или тюль.

    Этот способ малоэффективен, и потому для получения мягкого рассеянного освещения следует использовать в качестве вторичного излучателя с большими линейными размерами белые экраны, применяемые при просмотре диапозитивов или любительских кинофильмов. В этом случае мощный источник света (галогенную лампу большой мощности или лампу-вспышку) устанавливают на расстоянии 60 - 90 см от подвешенного на штативе или на стене экрана, напротив его центра, и направляют световой поток лампы на экран. Отразившийся от поверхности экрана свет создает мягкое рассеянное освещение, особенно необходимое при портретной съемке.

    Вместо экрана можно использовать достаточно большой по размерам (не меньше 60 Х 60 см) кусок белой ткани или даже светлую стену. Иногда для получения мягкого рассеянного освещения в комнате или ином помещении свет мощной лампы направляют в потолок, который при этом также является вторичным излучателем с большой поверхностью излучения.

    Приведенные способы создания мягкого рассеянного освещения обладают одним недостатком: освещенность объекта съемки по сравнению с освещенностью прямым светом падает в несколько раз, что объясняется как потерями света в процессе отражения (до 50 %), так и увеличением расстояния от источника света до объекта съемки. Именно поэтому эти способы требуют применения мощных источников света.

    Вместо экрана, стены или потолка в качестве отражателя можно использовать зонт, обтянутый белой тканью. Для этого наиболее пригоден плотный атласный шелк или какая-либо иная достаточно плотная ткань. Такой зонт в раскрытом состоянии укрепляют с помощью струбцины на штативе. В непосредственной близости от ручки располагают и источник света . В сложенном состоянии они занимают мало места, а в процессе съемки их легко устанавливают в нужном месте помещения.

    Получить пучок направленного света значительно легче. Для этого достаточно на обычный фото осветитель надеть склеенный из плотной бумаги или тонкого картона длинный цилиндрический тубус, диаметр которого равен диаметру рефлектора осветителя. Длина тубуса определяется желаемой степенью направленности световых лучей. Для большинства встречающихся в практике случаев бывает достаточно длины 50 - 60 см. Внутренняя поверхность тубуса для предотвращения светорассеяния должна быть обклеена черной бумагой. Можно использовать в качестве источника направленного света и осветительную часть фотоувеличителя.

    1.2. Освещение объекта съемки

    При фотографировании с осветительными приборами характер каждого из возможных вариантов освещения выражен более явно, чем при съемке в условиях естественного освещения, поскольку под открытым небом его свет ощутимо смягчает контрасты светотени.

    В большинстве случаев для рельефного воспроизведения форм предметов применяют боковое или передне-боковое, несколько верхнее освещение направленным светом, который не только подчеркивает трехмерность объекта, но и сохраняет при этом привычным нашему взгляду характер светораспределения, свойственный естественным световым условиям. В противоположность этому освещение объекта направленным светом снизу практически не встречается в природных условиях и потому воспринимается нами как необычное, неестественное.Тени от объекта наименее заметны при фронтальном освещении, а наиболее - при задне-боковом и контровом освещении.

    2. СЪЕМКА ПОРТРЕТА

    Обратимся теперь непосредственно к портретной съемке - самому распространенному жанру фотографирования в условиях искусственного освещения. Совершенно очевидно, что получить на снимке хорошо проработанным во всех деталях такой сложный по форме объект, как человеческое лицо, с одним источником направленного света почти невозможно. При съемке портрета большей частью используют несколько источников света, каждый из которых выполняет свою строго определенную функцию.

    2.1 Особенности искусственного освещения при съемке портрета

    Источник света, образующий основной светотеневой рисунок на лице портретируемого, называется источником рисующего света. Он всегда расположен по отношению к лицу в передней полусфере, т. е. фотографируемый человек может его увидеть, не изменяя при этом положения головы в пространстве. Основное отличие освещения, создаваемого этим источником, - характер распределения освещенных и затененных участков на лице.

    Независимо от общего количества осветительных приборов, используемых одновременно при портретной съемке, источник рисующего света всегда один. Его включение приводит к кардинальному изменению характера освещения; включение или выключение всех прочих источников освещения при включенном источнике рисующего света характера освещения не изменяет.

    Передне-боковое, несколько верхнее освещение наиболее привычно для нашего глаза, и вместе с тем оно наилучшим образом выявляет объемную форму лица. Поэтому источник рисующего света всегда расположен выше (или на уровне) лица портретируемого и непосредственно перед ним по линии симметрии лица или же в пределах до 60 - 70 градусов вправо или влево от линии симметрии. Именно при таком расположении источника рисующего света обеспечивается передне-верхе-боковое освещение.

    Однако даже в указанных пределах существует бесконечное множество точек размещения в пространстве осветительных приборов.

    Положение этого осветительного прибора в горизонтальной плоскости также связано с формой и объемами лица. Чем больше выступает вперед на лице нос, чем глубже посажены глаза, тем ближе к оси симметрии лица должен находиться источник рисующего света. Конечно, очень много зависит от направления съемки: наиболее ощутима взаимосвязь между формой лица и положением источника рисующего света при съемке анфас, наименее - в профиль.

    Несмотря на чисто творческий характер процесса создания светотеневого рисунка на лице портретируемого, существует целый ряд выработанных в практике съемки приемов, позволяющих установить источник рисующего света оптимальным образом. Так, если осветитель расположен по оси симметрии лица, его высоту следует определять по величине тени под носом - желательно, чтобы она не превышала половины расстояния от носа до верхней губы и по затемнению глазных впадин -предпочтительно, чтобы верхние веки были освещены рисующим светом. При передне-боковом расположении источника рисующего света его высоту и положение в пространстве регулируют чаще всего таким образом, чтобы тень от носа пересекала удаленную от источника щеку, оставляя на ее верхней части светлый блик. Часто весьма не эстетично выглядят снимки, на которых тень от носа пересекает линию губ, а глаза находятся в тени надбровных дуг, хотя для получения определенного изобразительного эффекта такое распределение светотени на лице допустимо.

    Немаловажно при съемке и взаимное расположение фотоаппарата и источника рисующего света. Если они размещены по одну сторону плоскости симметрии головы портретируемого, то обращенной к фотоаппарату оказывается более освещенная часть лица; в этом случае, как и во всех случаях переднего освещения, объемы и формы лица передаются на снимке менее выраженными, уплощенными. При размещении фотоаппарата и источника рисующего света с разных сторон плоскости симметрии головы портретируемого обращенной к аппарату оказывается затененная часть лица; в этом случае его объемные формы хорошо воспроизводятся на снимке.

    Итак, мы рассмотрели размещение источника рисующего света по отношению к лицу портретируемого и к фотоаппарату. Однако съемка при одном источнике света производится крайне редко в связи с высоким контрастом светотеневого рисунка и плохой проработкой деталей в теневых участках изображения. Поэтому в большинстве случаев наряду с источником рисующего света участвует еще один, цель которого состоит в уменьшении контраста светотени, т. е. в подсвечивании теневых участков на лице и фигуре портретируемого. Свет этого источника как бы заполняет тени, прорабатывая детали в них, поэтому этот источник света называется заполняющим. Освещенность лица источником заполняющего света должна быть меньше освещенности, создаваемой источником рисующего света, ибо в противном случае светотеневой рисунок источника заполняющего света перебьет рисунок, образованный источником рисующего света, у носа, под подбородком и в других местах появятся по две тени, а при слишком большой мощности источник заполняющего света возьмет на себя функции рисующего, что может полностью испортить снимок.

    Источник заполняющего света может излучать как направленный, так и рассеянный свет. Это зависит от места его размещения. Поскольку нам необходимо заполнить светом видимые фотоаппаратом тени, источник заполняющего света почти всегда размещают в непосредственной близости к объективу фотоаппарата . При этом по характеру освещения объекта съемки заполняющий свет является плоским, фронтальным.

    Соотношение яркостей рисующего и заполняющего света при каждой съемке выбирается фотографом индивидуально в зависимости от творческого замысла и тонального решения снимка. Естественно, что при общей светлой тональности и тени должны быть светлыми, прозрачными, если же снимок строится на контрастах светотени, то тени могут быть более густыми и глубокими.

    Для лучшего выявления формы головы и фигуры портретируемого, особенно при съемке на темном фоне, используют один или два источника моделирующего света. По своему направлению свет этих источников является верхне-задне-боковым, по характеру светового потока - направленным. В большинстве случаев эти источники устанавливают таким образом, чтобы световой поток скользил по обращенному в сторону от фотоаппарата лицу. Мощность источников моделируемого света чаще всего выбирается равной или несколько большей, чем мощность источника рисующего света.

    Иногда двух источников моделирующего света оказывается недостаточно для объемной обрисовки контуров головы и волос портретируемого на темном фоне. Возникает необходимость в установке еще одного источника направленного света - контрового, в задачу которого входит создание светового контура и бликов на прическе и плечах человека. Его положение всегда выше головы, а в горизонтальной плоскости он на прямой линии, соединяющей фотоаппарат и модель.

    Как и источники моделирующего света, источник контрового света по мощности равен или несколько сильнее источника рисующего света, а по направленности светового потока является узконаправленным. Это объясняется не только функциональным назначением контрового источника, но и тем обстоятельством, что его свет, как и свет моделирующих источников, направлен в сторону фотоаппарата. Поэтому всегда во время портретной съемки необходимо внимательно следить, чтобы лучи света от этих осветителей случайно не попали в объектив фотоаппарата.

    Мы рассмотрели источники освещения человека при портретной съемке. Совершенно очевидно, что в большем количестве осветительных приборов необходимости нет, поскольку источники рисующего, заполняющего, моделирующего и контрового света создают цельный светотеневой рисунок на голове, лице и фигуре человека. Однако совсем необязательно, чтобы при съемке были использованы все пять источников света.

    До сих пор мы не упоминали о фоне и его освещении, хотя эти факторы имеют очень большое значение в портретной фотографии. Во-первых, тональное отличие фона от контуров лица и фигуры портретируемого позволяет объемно выделить объект, отделить его от фона. Во-вторых, сам фон, его тональность и освещение могут быть элементом изображения и способствовать наилучшему раскрытию портретного образа. В-третьих, при создании портрета в светлой тональности неизбежно использование светлого фона и соответствующего его освещения.

    Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости при портретной съемке еще по меньшей мере в одном осветительном приборе - источнике фонового освещения. По направленности светового потока такой прибор может быть любым - все определяется стоящей перед фотографом творческой задачей, а освещенность фона по сравнению с освещенностью лица может измениться в довольно широких пределах. Так, если необходимо получить на снимке совершенно белый, без всякой детализации фон, то его освещенность должна на 0,5 – 1,5 деления диафрагмы быть выше, чем освещенность самого светлого участка лица. Если же освещенность фона будет выше освещенности лица более чем на 2 деления диафрагмы (это соотношение освещенностей при портретной съемке необходимо проверять с помощью фотоэкспонометра), то возможно исчезновение на снимке границ между лицом и фоном, как бы затягивание светом от фона контуров головы и фигуры. С другой стороны, если освещенность фона будет ниже освещенности лица более чем на 1 - 2 деления диафрагмы, такой фон, несмотря на то, что он изготовлен из белой материи, на снимке будет выглядеть серым.

    Использование при портретной съемке только чисто белого или только глубоко черного фона представляет собой лишь частные случаи организации второго плана. Очень часто неравномерное освещение светлого фона способствует более объемному выделению на этом фоне фигуры человека. Так, при более освещенной стороне лица портретируемого желательно, чтобы она проецировалась на более темный участок фона. Этим не только достигается большая пространственность снимка, но и создается своеобразный ритмический рисунок чередования светлых и темных участков изображения.

    Конкретность светотеневого рисунка фона большей частью нежелательна, поскольку такой второй план будет отвлекать внимание зрителей от главного в снимке - от изображения лица портретируемого. Кроме этого, светлые или темные пятна фона могут сливаться с изображением человека, создавая тем самым странный и причудливый узор. Поэтому при портретной съемке организации фона следует уделить большое внимание. Помните, что темный предмет на светлом фоне зрительно воспринимается нами меньшим, чем он есть в действительности, и, наоборот, светлый предмет на темном фоне выглядит большим по размерам. Так, человек в светлом костюме на темном фоне будет производить впечатление крупного, массивного. По этой же причине лица с крупными, выразительными чертами производят более спокойное впечатление на притемненном, нейтральном фоне.

    При фотографировании нежных женских лиц, в особенности блондинок, хорошо использовать светлый фон. В этом случае общая тональность снимка, а значит, и характер освещения и тональность одежды должны быть светлыми, без глубоких темных тонов и теней. Такому решению снимка в светлой тональной гамме более всего способствует не светотеневое, а светотональное освещение человека. При установке осветительных приборов необходимо, чтобы свет по возможности заполнял все участки лица и фигуры, а по своему характеру был как можно более рассеянным. Поэтому в таких условиях съемки следует либо максимально приблизить источник рисующего света к объективу фотоаппарата, а возникшие при этом тени интенсивно подсветить рассеянным заполняющим светом, либо использовать в качестве осветителей экраны или зонты, хорошо рассеивающие световой поток и сравнимые по своим размерам с расстояниями от них до модели.

    Приведем еще несколько рекомендаций по портретной съемке, носящих общий характер. Большинство людей имеют не совсем симметричные лица, поэтому их лучше всего снимать не анфас, а слегка повернутыми, вплоть до полупрофиля. У многих людей, особенно в пожилом возрасте, появляется двойной подбородок. Их, как и людей с массивной нижней частью лица, следует усаживать для съемки слегка наклоненными вперед, а фотоаппарат устанавливать на штативе несколько выше уровня головы портретируемого. Правда, в этом случае на снимках шея человека будет выглядеть укороченной, тем не менее с этим приходится мириться, а для контрового и моделирующего света при такой съемке следует использовать источники освещения небольшой яркости. Высота размещения фотоаппарата часто определяется индивидуальными особенностями лица портретируемого. Верхняя точка съемки более приемлема для широких лиц с курносым носом и массивной нижней частью лица; нижняя точка -- для людей с длинным носом и небольшой нижней челюстью. Широкие лица можно сузить интенсивным моделирующим светом, узкие лица - зрительно расширить плоским передним освещением. Устанавливать источники моделирующего света следует весьма осторожно, внимательно контролируя при этом, куда попадают лучи их светового потока. Свет от моделирующих источников может не только выявить форму щек, скул и лба, но и попасть на нос, создав на нем неприятный световой блик. Это весьма грубая ошибка в установке моделирующего света. Свидетельством неумелого и неправильного использования осветительных приборов являются также глубокие тени в уголках глазных впадин около переносицы.

    2.2. Технология съемки портрета

    Итак, мы рассмотрели особенности освещения и некоторые правила портретной съемки при использовании источников искусственного освещения. Какова же сама технология фотографирования людей в домашних или не приспособленных специально для этих целей помещениях? Прежде всего необходимо оценить помещение по степени его пригодности для портретной съемки. Лучше всего, если это будет комната площадью 16 - 25 м, не очень загроможденная мебелью. Длина свободного пространства, на котором будут размещены фон, осветительные приборы на штативах и фотоаппарат, не должна быть меньше 4,5 - 5 м, поскольку для управления освещением фона между ним и моделью должно быть свободное пространство длиной 1 - 1,5 м.

    Фотографировать людей лучше всего с расстояния в 2,5 - 3 м. В этом случае можно использовать достаточно длиннофокусный объектив, с тем чтобы не возникло перспективных искажений формы головы и фигуры человека. Кроме этого, определенное место необходимо и для размещения штативов с осветительными приборами. Конечно, это почти идеальный вариант преобразования жилой комнаты временно в съемочный павильон. Однако он далеко не всегда достижим, и фотографу приходится довольствоваться имеющимися условиями: закреплять и размещать осветительные приборы на мебели, а в качестве фона использовать свободную стену. Дать конкретные рекомендации на все случаи, с которыми можно встретиться в практике съемки, просто невозможно. Тем не менее следует остановиться на последовательной методике установки осветительных приборов при формировании определенного освещения портретируемого.

    Начинать следует прежде всего с организации места съемки, ориентировочной установки осветительных приборов и фотоаппарата, выбора и подготовки желаемого фона или второго плана, если он должен иметь конкретный характер. Совершенно очевидно, что все это можно сделать только тогда, когда фотограф хорошо представляет себе световое и композиционное решение снимков.

    После того как вся аппаратура и оборудование будут подготовлены к съемке, следует усадить портретируемого на стул, в кресло или на табурет (последнее предпочтительнее, поскольку у табурета отсутствует спинка, очень часто мешающая процессу съемки) и, внимательно рассмотрев черты и особенности лица портретируемого, найти такое его положение по отношению к фотоаппарату, при котором какие-либо физические недостатки, асимметрия лица, дефекты кожи будут наименее заметны. Поза портретируемого должна быть прежде всего удобной - человек не должен внутренне напрягаться или, наоборот, сидеть, опустившись и расслабив все мышцы. Однако не всегда наиболее удобная поза хорошо смотрится на снимке, поскольку обычно при общении мы воспринимаем человека в динамике, движении, в единстве с окружающими предметами, а на снимке можем продолжительное время рассматривать застывшее, неподвижное изображение, оторванное от окружающей среды. Разумеется, что при этом особенно заметно любое нарушение естественности в повороте корпуса, положении рук, наклоне головы или в направлении взгляда.

    Часто сидящий перед фотоаппаратом человек смотрит не в объектив, а в лицо фотографу, в результате чего на снимке портретируемый оказывается изображенным с поднятыми глазами. Конечно, он не должен обязательно смотреть в объектив. На некоторых портретах можно увидеть, что взгляд человека обращен куда-то в сторону, опущен вниз, реже - поднят вверх. Однако как в жизни во время беседы мы ищем взгляд собеседника, так и при рассматривании снимка у нас возникает ощущение контакта с человеком тогда, когда он смотрит нам прямо в глаза (при съемке в объектив). Безусловно, если портретируемый повернут в полупрофиль или в профиль к фотоаппарату, взгляд в объектив при такой позе будет выглядеть неестественно.

    После выбора позы, а также направления и высоты, с которых будет производиться съемка, приступают к установке источников света. Начинать следует с выбора характера освещения: свето-тонального без четко выраженных теней или светотеневого.

    Для светотонального освещения в качестве источников рассеянного света лучше всего использовать белые экраны или зонты, которые следует установить на расстоянии 1 - 2 м от портретируемого при крупном и среднем плане съемки и на расстоянии 2-3 м при съемке до пояса и в полный рост. После того как будут установлены отражатели и источники света и будет достигнуто желаемое мягкое освещение лица или фигуры человека, необходимо соответствующим образом осветить фон. Затем измерить освещенность лица и фона, привести эти освещенности в соответствие друг с другом и перейти непосредственно к съемке.

    Для создания светотеневого рисунка на лице портретируемого вначале необходимо определить пространственное расположение источника рисующего света. Осветитель следует устанавливать к лицу не ближе чем на расстоянии 1 м, поскольку при более близком размещении осветителя (даже если установленная на нем лампа имеет малую мощность) лицо и фигура будут освещены очень неравномерно, ибо разница в расстоянии от софита до самой ближней точки объекта съемки и до самой дальней точки будет относительно большой. Кроме того, близкорасположенный софит будет мешать при съемке и фотографу и модели.

    В процессе установки рисующего света все остальные софиты должны быть обязательно выключены, так как их свет может помешать правильно направить и критически оценить светотеневой рисунок. Ни в коем случае нельзя устанавливать все источники света одновременно -это под силу только высококвалифицированному фотографу с многолетним стажем портретной съемки.

    После того как положение источника рисующего света найдено, можно перейти к установке и определению силы света источника заполняющего света. Если напряжение питания лампы этого софита регулировать с помощью автотрансформатора, подбор желаемой степени подсветки теней не представит никакого труда. Если же трансформатора или регулятора напряжения нет, придется либо прикрывать софит одним или несколькими слоями марли, либо регулировать степень подсветки теней, удаляя или приближая софит к объекту съемки.

    Следующим этапом можно считать определение места и интенсивности источников моделирующего света (если таковые необходимы по творческому замыслу). Лучи света от них должны скользить по лицу, а не быть направлены к нему под тупым углом. Пока нет достаточного опыта в установке софитов при портретной съемке, можно для контроля правильности размещения осветителей моделирующего света на короткое время выключить рисующий и заполняющий свет. При этом ненужные блики на носу или иных частях лица станут особенно заметными и их можно будет легко устранить. Одновременно с этим необходимо проверить, не попадает ли свет от софитов моделирующего света в объектив фотоаппарата. Здесь могут помочь как хорошая бленда на объективе, так и надетые на софиты ограничители светового потока.

    Источник контрового света, если таковой необходим, устанавливают последним. При этом, как и при размещении софитов моделирующего света, следует проверить, не попадает ли его свет в объектив фотоаппарата.

    Коротко остановимся на использовании сменных объективов при портретной съемке. Наиболее подходящими для этой цели можно считать объективы с фокусным расстоянием в 2 - 3 раза большим диагонали кадра: для узкопленочного фотоаппарата это объективы с фокусным расстоянием 85 - 135 мм, для широко-пленочного - 120 - 180 мм. Однако следует иметь в виду, что речь идет о съемке крупнопланового портрета. При съемке поясного портрета и портрета в полный рост используют более короткофокусные и даже широкоугольные объективы, что определяется фотографом в зависимости от изобразительной задачи.

    Чаще всего для этой цели применяют довольно светосильные объективы, которые почти не диафрагмируют. Дело в том, что излишняя, подчеркнутая натуралистичность портретного изображения, передача структуры кожи лица и морщин производят на снимках неприятное впечатление, ибо в жизни мы такими лица не видим. С этой же целью очень часто применяют разнообразные смягчающие насадки на объектив фотоаппарата. В качестве простейшей из них может, быть использован светофильтр, на поверхности которого сделано несколько мазков вазелином. Степень смягчения изображения следует подобрать экспериментально, к тому же необходимость в интенсивном смягчении возникает чаще всего лишь при съемке женских портретов.

    Рассмотрим теперь возможности применения ламп-вспышек для освещения лица. Фотографирование с помощью одной лампы-вспышки, установленной непосредственно на фотоаппарате или рядом с ним, не представляет какого-либо интереса, поскольку при этом фотограф лишен возможности использовать свет как изобразительное средство - съемка происходит при фронтальном освещении, причем более удаленные предметы (фон) оказываются на снимках недодержанными. Создание специального комплекта ламп-вспышек в большинстве случаев начинающему фотолюбителю не под силу. Поэтому одну или две лампы-вспышки рациональнее всего применять в документальной фотографии, когда необходимо запечатлеть какой-либо момент происходящих событий, а существующего освещения для съемки недостаточно.

    При фотографировании с лампами-вспышками экспозицию регулируют путем изменения степени диафрагмирования объектива, так как длительность воздействия света на фотоэмульсию равна длительности самой вспышки света.

    Если использовать не прямой свет лампы-вспышки, а отраженный от экрана, стены, потолка и т. д., порядок расчета несколько изменяется: значение расстояния следует взять равным сумме расстояний от лампы-вспышки до экрана и от экрана до объекта съемки, разделенной на корень квадратный из коэффициента отражения экрана или иной поверхности (около 0,5 для белых поверхностей). Например, лампа-вспышка находится на расстоянии 1 м от белого потолка, от потолка до объекта съемки 3 м, коэффициент отражения 0,5. Приведенное расстояние будет равно:

    (1м + 3м )/SQRT0,5 = 5,6 м

    При использовании двух и больше ламп-вспышек все расчеты усложняются.

    Импульсные осветители можно применять и в дневное время при съемке на открытом воздухе.

    Из описания функционального назначения осветительных приборов при портретной съемке вы знаете, что рядом с объективом фотоаппарата обычно устанавливают источник заполняющего света - именно так целесообразнее всего использовать установленную на фотоаппарате лампу-вспышку. При этом дневной свет (свет из окна, солнечный свет при съемке на улице) будет выполнять роль рисующего или контрового), а свет импульсного источника от фотоаппарата будет либо рисующим, либо заполняющим. Но такое применение лампы-вспышки возможно только тогда, когда затвор фотоаппарата позволяет изменять степень воздействия дневного света, а диафрагма - степень воздействия света лампы-вспышки на эмульсионный слой фотопленки, что возможно только при центральном затворе либо наличии вспышечной экспокоррекции.

    В этом случае расчет экспозиционных значений выдержки и диафрагмы производится в такой последовательности: фокусируют объектив, по величине расстояния от фотоаппарата до модели и ведущему числу вспышки определяют значение диафрагмирования объектива, после чего исходя из этого значения диафрагмы с помощью фотоэкспонометра определяют значение выдержки. Очевидно, что в соответствии с поставленной изобразительной задачей и желаемым эффектом освещения фотограф имеет возможность путем выбора той или иной пары выдержка -диафрагма регулировать соотношение интенсивности воздействия на фотопленку дневного света и света лампы-вспышки.

    Так, при установке более короткой выдержки с соответствующим увеличением относительного отверстия объектива степень воздействия на фотопленку дневного света будет оставаться неизменной, а степень воздействия света импульсного осветителя - возрастать. В противоположность этому при установке более длительной выдержки с одновременным соответствующим уменьшением относительного отверстия объектива при неизменном воздействии на фотопленку дневного света интенсивность воздействия света лампы-вспышки будет уменьшаться. Если же значение относительного отверстия объектива не изменять, т. е. оставить неизменной степень воздействия на фотопленку света от лампы-вспышки, изменение значения выдержки будет приводить к соответствующему изменению плотностей тех участков изображения объекта, на которые попал лишь дневной свет.

    Таким образом, применение одиночной лампы-вспышки с целью получения интересных с изобразительной точки зрения эффектов освещения весьма ограничено и в основном возможно при наличии фотоаппарата с центральным затвором. Что же касается одновременного использования нескольких импульсных осветительных приборов, объединенных в одну систему, то чаще всего такие системы находят применение в профессиональной цветной фотографии.

    3. СЪЕМКА НАТЮРМОРТОВ

    Фотографирование при искусственном освещении не ограничивается только жанром портрета. Очень интересным как по изобразительной форме, так и по образности отражения окружающего нас мира могут быть снимки различных предметных композиций -- натюрмортов.

    Натюрморт как самостоятельный жанр фотоискусства имеет свои задачи, свой круг тем и сюжетов, присущую ему выразительность и образность художественного языка. При съемке натюрморта широко используют все изобразительные средства фотографии - световое и колористическое решение, тональность и самые разнообразные композиционные приемы. Методика и пути решения изобразительных задач приобретают в этом случае особую конкретность, поскольку на снимках изображаются часто не только предметы как таковые, но и воспроизводится обстановка, окружающая данные предметы среда, создается определенное настроение. Поэтому зритель получает впечатление как от находящихся в кадре конкретных предметов, так и от предполагаемого за пределами кадра пространства.

    Однако было бы неправильно считать натюрморт простейшим жанром фотоискусства. Здесь, как и в рекламной фотографии, часто представляющей собой узконаправленное развитие натюрморта, очень важно добиться законченного, совершенного композиционного и светового решения кадра, выразительной передачи на снимке объемных форм и фактуры поверхности предметов и их пространственного расположения. Соответственно этому особенно тщательной и точной должна быть работа фотографа со светом, ибо только с помощью света можно передать на снимках ощущение шершавости или гладкости поверхности предметов и их пространственного расположения.

    В большинстве случаев натюрморт представляет собой крупноплановое изображение предметов. На снимках они должны выглядеть такими, какими мы их привыкли видеть в реальной жизни. А это возможно только при условии, что фактура поверхности предметов будет передана благодаря соответствующей установке осветительных приборов. Именно поэтому натюрморт можно рассматривать не только как самостоятельный жанр фотоискусства, но и как своеобразный учебный процесс по овладению техникой освещения, как путь повышения фотографического мастерства.

    Остановимся прежде всего на предметах натюрмортов. Внимание фотографа всегда будут привлекать такие традиционные предметы, как овощи, фрукты, стеклянная и фарфоровая посуда, орудия труда человека и предметы быта. Тематика таких натюрмортов бесконечно разнообразна и неисчерпаема. Вместе с тем часто главным в изображении натюрморта оказывается не тема, которой посвящен данный снимок, а его изобразительная форма, мастерство фотографа как осветителя.

    При съемке натюрморта достаточно бывает использовать лишь один источник света, с тем чтобы получить интересный по тональности и светотеневому решению снимок.

    При фотографировании изделий из фарфора может быть использован не только белый, но и черный фон. В данном случае основой тонального построения изображения будет контраст между светлой посудой и неконкретным темным фоном. Для четкой обрисовки контуров сервиза можно использовать задне-боковой (почти контровой) верхний свет, а спереди предметы осветить источниками рассеянного света.

    Блестящая поверхность фарфоровых и стеклянных изделий очень часто при их освещении передне-боковым светом сильно бликует. Такие блики, хотя и оживляют изображение„во многих случаях нежелательны, поскольку мешают целостному восприятию формы предметов. Если же фотографировать изделия из прозрачного или окрашенного в массе стекла на просвет, расположив позади стеклянных предметов белый, ярко освещенный фон, все блики на поверхности исчезают.

    Более сложными по построению и технологии фотографирования являются динамичные натюрморты, где присутствует движение. Конечно, наиболее просто снимать такие сюжеты с использованием ламп-вспышек, но и при свете обычных софитов возможна съемка перемещающихся предметов или льющейся жидкости.

    Особое внимание при фотографировании натюрмортов следует уделять фону. В большинстве случаев поверхность, на которой размещены предметы, и фон разделены горизонтальной линией,что мешает целостному восприятию снимка, так как она делит изображение на две части. Для того чтобы избежать этой линии на снимке, следует выбирать либо высокую точку съемки, либо в качестве фона использовать достаточно большой по размеру лист бумаги или кусок ткани. При этом бумага или ткань должны, плавно изгибаясь, переходить из горизонтальной плоскости в вертикальную.

    Снимать натюрморты можно объективами с различными фокусными расстояниями - все зависит от замысла фотографа. Обеспечение достаточной глубины резкости и высокой разрешающей способности достигается диафрагмированием объектива до значения 1:8 или 1:11. Для получения высокой резкости в целях передачи на снимках фактурности предметов следует использовать фотопленку минимальной чувствительности, а это в свою очередь требует установки фотоаппарата на штатив. Фиксированное положение аппарата при съемке натюрморта желательно также и потому, что в этом случае удобнее всего осуществлять компоновку кадра, наблюдая за предметами через видоискатель и находя наиболее удачное расположение каждого из них.

    (статья подготовлена Алексеем Подымовым с использованием материалов из книги "Азбука фотографии" Д.О. Стародуба)
     
     

    Репродукционная съемка.

    К области технической фотографии, использующей искусственное освещение, относится репродукционная съемка, т. е. фотографирование различных текстов, графических и полутоновых рисунков, картин и иных плоскостных изображений. Для этой цели могут быть использованы специально выпускаемые промышленностью репродукционные установки и большинство фотоаппаратов. Наиболее удобны, безусловно, зеркальные однообъективные фотоаппараты, позволяющие фокусировать объектив и определять границы кадра по матовому стеклу видоискателя. Использование совместно с такими фотоаппаратами промежуточных колец и меха обеспечивает съемку в крупном масштабе (вплоть до 1:1). Если же в вашем распоряжении нет зеркального фотоаппарата, то удобнее всего фотографировать тексты и рисунки (при их размере до 30Х40 см) с помощью обычного фотоувеличителя.

    Освещать оригинал при репродукционной съемке необходимо равномерно по всей плоскости, предупреждая появление бликов и рефлексов на его поверхности. Дело в том, что часто для выравнивания рисунков, страниц книг, журналов и машинописных текстов в процессе их репродуцирования возникает необходимость накрыть их стеклом, прижав к плоскости стола или к какой-то иной поверхности. Помимо этого многие подлежащие пересъемке оригиналы имеют блестящую, глянцевую поверхность, хорошо отражающую свет. Естественно, что стекло, глянцевая бумага или поверхность написанной маслом картины может отразить свет от осветителей прямо в объектив фотоаппарата, испортив тем самым снимок.

    Для предотвращения появления таких бликов освещать оригинал в процессе репродукционной съемки следует по меньшей мере двумя осветителями, свет от которых должен падать на оригинал под определенным углом.

    На рисунке показаны места расположения фотоаппарата и осветителей, а также зоны, при размещении в которых осветители создают на поверхности оригинала (или покровного стекла) блики. При больших линейных размерах оригинала для равномерного освещения всей его поверхности приходится использовать не два, а сразу четыре осветителя, размещая их так, чтобы каждый освещал часть поверхности оригинала.

     

     

     

    Важным обстоятельством, невыполнение которого влечет за собой ухудшение качества репродукции, является параллельность плоскости оригинала плоскости пленки в фотоаппарате. Если это условие не соблюсти, то линии, параллельные на оригинале, окажутся на негативе сходящимися и при фотопечати этот дефект придется устранять трансформированием изображения. Для предотвращения перспективных искажений (а это именно они) оптическая ось объектива фотоаппарата должна быть строго перпендикулярной плоскости оригинала и проходить через его центр.

    Практически эта операция выполняется с помощью несложного приспособления: в пластмассовой крышке объектива фотоаппарата в ее центре прокалывают тонкой иглой отверстие диаметром 0,1 - 0,2 мм. В это отверстие пропускают тонкую капроновую леску или нить и с внутренней стороны крышки закрепляют ее с помощью лейкопластыря или иным способом. На конце нити, выходящей из крышки с наружной стороны, привязывают какой-либо небольшой грузик и тем самым создают простейший отвес. Перед репродуцированием на объектив фотоаппарата, установленного на обычном или специальном штативе, надевают крышку с отвесом и укладывают оригинал под отвесом так, чтобы грузик отвеса располагался против центра оригинала. После этого крышку с объектива снимают и приступают непосредственно к установке осветителей, фокусировке объектива, уточнению границ кадра и к съемке.

    При репродуцировании нет необходимости в применении длиннофокусных и широкоугольных объективов, да и светосильные объективы нормального фокусного расстояния мало подходят для этой цели. Специальные репродукционные объективы по своим оптическим свойствам очень напоминают объективы для увеличителей.

    Почему для репродукционной съемки так важен тип используемого объектива? Дело в том, что часто изображение на оригинале состоит из очень тонких линий, подчас близко друг к другу расположенных, а в процессе репродуцирования изображение, проецируемое объективом на светочувствительный слой фотопленки, оказывается уменьшенным по сравнению с оригиналом во много раз. Естественно, что и объектив, и фотопленка должны обладать достаточно высокой разрешающей способностью, с тем чтобы раздельно и четко воспроизвести эти линии.

    Так, практически невозможно репродуцировать развернутый лист газеты узкопленочным фотоаппаратом на высокочувствительную пленку. Текст на негативах не будет различим и сольется в сплошную полосу. Именно поэтому для репродукционных целей приходится применять низкочувствительные фотопленки, специально предназначенные для этих целей, или использовать низкочувствительные пленки типа позитивной, или в крайнем случае обычную. Все эти пленки имеют разрешающую способность более 100 лин/мм, что позволяет переснимать на кадр размером 24Х36 мм оригинал с длиной стороны до 50 - 60 см.

    По степени сенсибилизации негативную пленку для репродукционных целей следует подбирать в зависимости от цвета изображения на оригинале: при репродуцировании изображения нейтрально-серых тонов в равной степени пригодна любая фотопленка, при репродуцировании многокрасочных оригиналов - только с панхроматической сенсибилизацией.

    Репродукционную съемку можно разделить на полутоновую и высококонтрастную - штриховую. В первом случае перед фотографом стоит задача воспроизвести на снимках правильные тональные соотношения, имеющие место на оригинале. Это в основном фотокопии картин, акварельных и карандашных рисунков и большинства иных полутоновых изображений. Снимать такие оригиналы следует на малоконтрастную пленку и обрабатывать эту пленку в обычных мелкозернистых проявителях.

    Во втором случае съемки (тексты, чертежи, схемы) в задачу фотографа входит получение максимального контраста как негативного, так и позитивного изображения - фотокопия должна представлять собой черное изображение на белом фоне. Для такой съемки более всего пригодны высококонтрастные фотопленки, которые следует обрабатывать в высококонтрастных проявителях (могут быть использованы проявители для обработки фотобумаги). В процессе штриховой репродукционной съемки может возникнуть необходимость снять оригинал, состоящий, например, из красных линий на зеленом фоне. В этом случае для съемки следует использовать светофильтры и пленку ортохроматической сенсибилизации. Наиболее часто встречающиеся сочетания цвета изображения и цвета фона и необходимые для съемки светофильтры указаны в табл.

     

    Цвет изображения или букв

    Цвет фона

    Цвет светофильтра

    Сенсибилизация

    Красный

    Синий

    ----

    Несенсибилизированная

    Красный

    Зеленый

    Зеленый

    Ортохроматическая

    Оранжевый

    Сине-зеленый

    Голубой

    Ортохроматическая

    Желтый

    Сине-зеленый

    Синий (голубой)

    Ортохроматическая

    Зеленый

    Синий

    Синий (голубой)

    Несенсибилизированная

    Зеленый

    Желтый

    Плотный желтый

    Ортохроматическая

    Зеленый

    Оранжево-красный

    Оранжевый (красный)

    Панхроматическая

    Голубой

    Оранжево-красный

    Оранжевый (красный)

    Панхроматическая

    Синий

    Желтый

    Желтый

    Панхроматическая

    Синий

    Оранжево-красный

    Оранжевый

    Панхроматическая

     

    Если нужного вам сочетания в таблице нет, для выбора светофильтра можно руководствоваться следующим правилом: цвет светофильтра должен совпадать с цветом поля изображения или с цветом, который на фотокопии должен быть передан светлым или белым. Для передачи на фотокопии линий или текста цветного оригинала темным или черным тоном цвет светофильтра должен быть дополнительным к цвету линий или текста. Например, для воспроизведения красных букв темными следует применять зеленый или синий светофильтр, для синих линий - оранжевый или красный светофильтр и т. д.

    В качестве осветительных приборов при репродукционной съемке можно использовать как обычные лампы, фотолампы и галогенные лампы, так и лампы-вспышки. Последние обеспечивают повышенную резкость изображения на фотокопиях. В том случае, если объем работы по репродуцированию невелик, оказывается целесообразным использовать в качестве фотоаппарата увеличитель, а в качестве осветителя - лампу-вспышку.

    Осуществляется пересъемка в такой последовательности: оригинал (книгу, карту, рисунок и т. д.) следует положить на экран фотоувеличителя и включить в нем свет. В негативную рамку вложить определитель резкости или какой-нибудь прозрачный негатив (бракованный), предварительно процарапав эмульсию на нем тонкой иглой крест-накрест по диагоналям. Высоту корпуса увеличителя над экраном подбирают так, чтобы проецируемое увеличителем изображение негатива полностью перекрывало оригинал, наводят объектив увеличителя на резкость (эти операции следует повторить несколько раз, пока изображение негатива не будет на 5 -- 10 мм больше оригинала и четко на него спроецированным) и располагают оригинал так, чтобы перекрестье процарапанных на негативе диагоналей проецировалось в центр оригинала.

    После этого объектив увеличителя следует задиафрагмировать до значения 1:8 или 1:11, затем свет в увеличителе выключить, из негативной рамки вынуть негатив или определитель резкости и вложить на его место, также эмульсионной стороной к объективу, отрезок фотопленки, на которую будет производиться пересъемка.

    Само собой разумеется, что все это необходимо проделывать при неактивном освещении лаборатории, т. е. в условиях, при которых фотопленка не засветится. После этого к сети переменного тока подключают лампу-вспышку любой конструкции и делают с помощью нескольких (4 - 8) вспышек, направляя свет лампы на оригинал в соответствии с требованиями к освещению при репродукционной съемке. Каждый раз перед вспышкой лампу надо перемещать на новое место так, чтобы ее свет по возможности равномерно со всех сторон осветил поверхность оригинала.

    В большинстве фотоувеличителей пленка достаточно хорошо защищена от постороннего света ребрами негативной рамки. Если же при проявлении экспонированного отрезка фотопленки вдруг окажется, что он частично или полностью засвечен, для защиты пленки в негативной рамке от засветок понадобится изготовить из черной бумаги специальную маску, надеваемую на негативную рамку после того, как в нее вложена пленка. После экспонирования пленку вынимают из рамки и обрабатывают, как фотобумагу, в обычных кюветах.

    При репродуцировании с помощью увеличителя можно использовать вместо лампы-вспышки обычные лампы в софитах. Время, на которое понадобится их включить при экспонировании фотопленки, следует подобрать экспериментально.

    (статья подготовлена Алексеем Подымовым с использованием материалов из книги "Азбука фотографии" Д.О. Стародуба)

    Фотосъемка с лампами накаливания.

    Не все фотографы любители имеют возможность приобрести дорогое студийное осветительное оборудование и пытаются производить фотосъемки при свете бытовых светильников или галогенных прожекторов.
    Преимуществом ламп накаливания перед фотовспышкой является, то что фотограф видит светотеневой рисунок, получающийся на объекте. Недостатком, то что для хорошего освещения объекта требуется большая мощность ламп накаливания и достаточно сложно сохранить цветовой баланс и в светах и тенях.
    Следует также учитывать, что при применении ламп накаливания придется иметь дело с достаточно длительными выдержками. Так например при освещении объекта двумя прожекторами с мощностью 500 вт каждый и применении конверсионного фильтра, а также отражателей для рассеивания света, для пленки 100 ед. выдержка будет составлять 1/4-1сек.
    Самый простой и дешевый способ съемки с лампами накаливания -это приобрести три галогенных прожектора для уличного освещения с лампами по 500 вт. При этом, один из них используется, как источник рисующего света, создающий тени. Его необходимо располагать чуть выше и сбоку от объекта съемки. Желательно, сделать стекло этого прожектора матовым, чтобы тени были не очень резкими.
    Одним из простых способов матирования является нанесение на стекло тонкого слоя канцелярского клея и высыхание его при включенном прожекторе. Не следует наносить толстый слой клея, так как стекло может при нагреве лопнуть.
    Второй прожектор устанавливается непосредственно перед объектом, но свет направляется в обратную сторону на отражатель - зонт или лист белой бумаги, чтобы получить рассеяный заполняющий тени свет.
    Третий прожектор устанавливается за спиной снимаемого и направляется на фон.

    При съемке на пленку сбалансированную для дневного света желательно применять конверсионные синие фильтры типа 80А или 80В. Если фильтров нет, то можно попробовать произвести съемку без них, с последующей цветокоррекцией при печати. Однако никакая цветокоррекция не восстановит правильный цветовой баланс. На фото внизу приведен пример съемки без конверсионного фильтра.

    На этой фотографии хорошо виден разбаланс цветов, особенно в тенях. Кажущийся равномерно освещенным серый фон на снимке получается разноцветным. Цветовые искажения можно уменьшить, если попытаться создать на снимке равномерное бестеневое освещение.
    На снимке внизу показан пример съемки в тех же условиях с применением фильтра 80B.

    В этом случае цветовой баланс более или менее нормальный, хотя не совсем хватает синего цвета. Серый фон остается серым без ярко выраженных цветовых перепадов. Следует заметить, что сзади объекта был повешен темно серый фон, но за счет того, что он освещался близко расположенным прожектором, находящимся сзади объекта и его освещенность была на несколько ступеней выше освещения лица, в итоге получился светлый фон без деталей.

    При фотосъемке следует избегать смешивания света от источников света, имеющих различную цветовую температуру, например света от окна и света ламп накаливания, так как результат может быть непредсказуемым. Особенно следует избегать света люминисцентных ламп, придающих изображению зеленоватый оттенок.
    Однако в некоторых случаях добавлять другой источник света можно для получения дополнительных эффектов. Например на снимке внизу пятно света от прожектора на фоне придает изображению теплый оттенок и не ухудшает результат ( свет был направлен на фон, а не на модель).

    При работе с галогенными прожекторами особое внимание следует уделить тому, чтобы рядом с ними не находились легко воспламеняющиеся предметы, так как прожектора очень сильно нагреваются.


    Фотосъемка портрета.

    Возможно, что при фотосъемке портрета, Вам помогут следующие советы:

    - При съемке портрета очень важно передать характер и чувства человека. Поэтому желательно установить с ним доверительный контакт и снимать не с очень большого расстояния.Некоторые фотографы даже используют для этого объективы с фокусным расстоянием, меньшим чем общепринятое. Необходимо сделать несколько снимков, пытаясь поймать момент, когда выражение лица более полно показывает характер человека.

    - Для увеличения художественного эффекта часто применяются Soft (смягчающие) объективы и фильтры, которые позволяют лучше передать фактуру кожи человека.

    - При портретной съемке очень важна цветопередача кожи человека, поэтому существуют специальные фотопленки для портретной съемки ( например Kodak Portra 160NC и Agfa Portrait 160). С обычными любительскими пленками также можно получить хорошие результаты, но не следует брать пленки передающие цвета очень насыщенными.

    - Избегайте съемок на открытом солнце, когда получаются глубокие тени.

    - Для съемок портрета, как правило, применяются объективы с фокусным расстоянием 80-135мм. Если необходимо размыть задний план, то для этого следует максимально открыть диафрагму. При использовании широкоугольных объективов получаются значительные перспективные искажения.

    - Камера не обязательно должна находиться на уровне глаз. Можно попробовать изменять ее высоту и угол съемки, но только не в очень больших пределах иначе может получиться карикатурный портрет. Небольшое снижение точки съемки делает изображение модели стройнее.

    - Используйте различные фокусные расстояния для того, чтобы увеличить или уменьшить перспективу. Применение длиннофокусных объективов делает изображение плоским и как бы приближает задний план. Некоторые фотографы для того чтобы правильно передать пропорции фигуры снимают телеобъективом с большого расстояния и переговариваются с моделью через радиопередатчик.

    - Большое значение должно уделяться заднему плану. Он не должен включать детали, которые отвлекают от основной фигуры. Лучше всего вывести его из зоны резкости приоткрыв диафрагму. На заднем плане не должно быть случайных или выпадающих из общей композиции кадра предметов. Как правило, лучший результат получается при плоском заднем плане.

    - Портрет выглядит лучше при вертикальном расположении кадра. При этом уровень глаз желательно расположить на расстоянии одной трети от низа или верха кадра, чтобы привлечь большее внимание.

    - При съемке на улице часто мешает линия горизонта, чтобы избавиться от этой проблемы надо понизить или повысить уровень с которого производится съемка.

    - Худшим решением при съемке портрета является фронтальное освещение, например встроенной вспышкой. При этом объект на изображении выглядит плоским и явно видно отражение света от кожи.

    - При освещении светом сверху или при отражении света вспышки от потолка под глазами и носом появляются тени. Чтобы уменьшить их можно поставить оядом белый отражатель.

    - Если расположить источник света внизу, то это придаст изображению загадочный, мистический вид.

    - Красивый ровный задний план получается, если снимать против света (например напротив окна ) с длительной выдержкой. При этом по контуру фигуры получаются интересные световые эффекты, она как бы размывается. Хороший результат получается также, если подсветить объект вспышкой спереди при контровом освещении, получается нормально экспонированное изображение на ровном белом фоне. Следует следить, чтобы в кадр не попадали прямые лучи от источников света.


    Советы по фотосъемке обнаженной натуры.

    Для того, чтобы получить хорошие результаты при съемке обнаженной натуры рекомендуем прислушаться к следующим советам:

    - Перед съемкой сначала хорошо подумайте какой результат Вы хотите получить и что должна выражать Ваша фотография, изображение просто обнаженного тела без продуманной композиции, как правило не представляет интереса.

    - Заранее подготовьтесь к съемке. Длительная съемка, как правило не приносит результата. Думайте о том как и сколько Вы будете снимать до съемки, а не во время ее. Все должно происходить быстро и в непринужденной обстановке.

    - Заинтересуйте модель в результате. Для этого покажите какие-нибудь ранее сделанные фотографии и обсудите их. Хороший результат возможен только при взаимном интересе обеих сторон. Даже если Вам не нравятся какие-либо предложения другой стороны, все равно сделайте несколько кадров, ведь если они Вам не понравятся, то Вы их просто выкинете.

    - При съемке обнаженной натуры используются те же приемы, что и при портретной съемке. Основное внимание надо обращать на освещение, которое подчеркнет формы и объемы. Предпочтителен мягкий рассеянный свет, хотя и направленный свет в определенных случаях дает хорошие результаты. При съемке на солнце используйте рефлекторы ( большие белые листы или зеркала) для подсветки теней, ставя их вне кадра.

    - Пытайтесь использовать несколько источников света. Даже маломощная встроенная вспышка при естественном освещении может улучшить результат.

    - Пользуйтесь различными пленками. Например, используя очень высокочувствительную крупнозернистую пленку Вы можете получить интересный художественный эффект за счет зерна и одновременно производить съемку в условиях небольшой освещенности.

    - Натуральный дневной свет и естественное окружение наиболее предпочтительны. Недостаток дневного света это постоянное непредсказуемое изменение условий в течение дня. Интересные результаты дает съемка незадолго до захода солнца, когда свет приобретает теплый красный оттенок, а также боковое и контровое освещение.

    - Основное внимание обращайте на кадрировку. На первом этапе значительно лучше будут получаться снимки частей тела, а не его целиком. Попытайтесь получить необычный эффект не засчет цветов или аксессуаров, а засчет необычной кадрировки и построения линий внутри кадра.

    - При выборе пленки учитывайте, что с черно-белой пленкой проще получить хороший результат. В этом случае снимок получается более абстрактным и основное внимание можно уделять композиции и освещению, не заботясь о цветовой композиции.

    - Объективы желательно применять с фокусным расстоянием 80-100 мм, как при портретной съемке. При съемке вне помещения в полный рост хорошие результаты дает фокусное расстояние 135 мм. Следует помнить, что для того, чтобы хорошо размыть фон необходимы светосильные объективы. Широкоугольные объективы дают сильные перспективные искажения и могут применяться только с целью получения специальных эффектов.

    - Некоторые фотографы без особого успеха пытаются заниматься бодипейтингом, забывая при этом, что для этого надо быть не только хорошим фотографом, но и хорошим художником. Для тех же кто одержим этой идеей можно посоветовать следующее. Поместите модель в темную комнату и поставьте ее на черном фоне. Возьмите простейший диапроектор, вставьте в него любой слайд и сфокусируйте изображение на модели. Двигая диапроектор и меняя слайды, Вы сможете получить очень интересные рисунки на модели. Единственное ограничение, это съемку надо производить со штатива и замерять освещенность непосредственно на участках тела модели. Подсветка может производиться слабыми источниками света. При съемке на цветную пленку лучше применять конверсионный фильтр. Обратите внимание, чтобы модель не двигалась, так как выдержка длинная. Съемку лучше производить с брэкетингом.

    - Наконец два традиционных совета : 1.Белье надо снимать заранее, так как следы на теле долго не исчезают. 2. Результат улучшается при использовании музыки и не слишком крепких напитков.


    Фотосъемка пейзажа.

    - Одним из основных требований к пейзажной фотографии является четкость изображения, поэтому необходимо пользоваться штативом, даже в условиях хорошей освещенности. Желательно также пользоваться тросиком спуска.

    - Хороший результат дает применение поляризационных фильтров, которые устраняют блики от отражающих поверхностей и делают цвета более насыщенными.

    - Пробуйте изменять угол съемки, так как положение линии горизонта очень сильно влияет на конечный результат.

    - Старайтесь снимать при боковом или задне-боковом освещении, когда тени хорошо подчеркивают структуру ландшафта. В полдень, при высоко стоящем солнце, ландшафт выглядит плоским. Хорошие снимки получаются незадолго перед заходом или после восхода солнца.

    - Съемку предпочтительнее производить объективами с фокусным расстоянием 35мм и меньше. Фокусироваться на задней трети кадра. Для более насыщенной цветопередачи, при съемке на цветную негативную, пленку возможна переэкспозиция +1/2EV или +1EV.

    - Если Вы хотите снять какое-то определенное место, попробуйте сделать это в различное время дня и при разной погоде. Часто эффектные снимки получаются незадолго до или незадолго после резкой смены погоды.

    - В течение дня сильно изменяется цветовая температура света от красноватого после восхода и до захода солнца до голубоватой в середине дня. Чтобы привести цветовую температуру к необходимой для нормальной экспозиции пленки следует использовать светофильтры.

    - При использовании черно-белой фотопленки цветные фотофильтры помогают получить желаемый тональный эффект высветляя или затемняя определенные цвета на снимке.

    - При использовании черно-белой фотопленки очень важное значение приобретает передача тонального диапазона, то есть необходимо подобрать экспозицию так, чтобы детали прорабатывались, как в тенях так и в светах.


    Фотосъемка детей.

    - При съемке новорожденных детей нежелательно пользоваться вспышкой. Лучше использовать высокочувствительную пленку и естественное освещение.

    - Чтобы создать эффект перспективы в снимке можно включить в кадр часть какого-либо предмета находящегося не в фокусе на переднем плане.

    - При съемке нескольких детей лучше не заставлять их смотреть в камеру, а встать в стороне и дождаться момента, когда они во время игры все окажутся внутри кадра.

    - Так как дети почти всегда находятся в движении, необходимо пользоваться короткими выдержками от 1/125 сек. Для того, чтобы передать на снимке движение объекта можно воспользоваться проводкой камеры. Установив выдержку 1/60 или 1/30 надо перемещать камеру вслед за объектом и плавно нажать кнопку спуска. При этом фон выйдет размытым, а объект резким.

    - Лучшие кадры всегда получаются, когда съемка производится неожиданно, но это не исключает необходимости предварительно занять наиболее выгодную позицию, чтобы объект был хорошо освещен и заранее выставить все экспозиционные параметры.

    - Чтобы детали заднего плана не отвлекали внимание от главного объекта можно попробовать на улице снимать с низкого уровня, чтобы в кадре были только объект и небо.

    - Очень выразительны кадры с детским лицом, занимающим всю площадь кадра. Для такой съемки, чтобы избежать искажений, следует использовать объективы с фокусным расстоянием более 90 мм.

    - Как правило начинающие фотографы делают снимки детей стоя, с высоты своего роста. Попробуйте делать снимки с уровня глаз ребенка, стоя на коленях или лежа на полу.

    - Значительно лучше выглядит снимок ребенка при боковом освещении. Поверните ребенка боком к окну, а чтобы одна половина лица не выглядела очень темной, установите рядом отражатель из листа белой бумаги.


    Фотосъемка в плохую погоду.

    То что на улице плохая погода вовсе не означает, что камера должна лежать дома. Напротив, именно в плохую погоду могут быть сделаны самые выразительные снимки.

    - Снимки сделанные во время дождя выглядят более насыщенными за счет того, что мокрые поверхности более цветонасыщенны чем сухие. Особенно это заметно при съемке пейзажей весной.

    - Чтобы передать движение воды нужно снимать с выдержкой длиннее 1/60 сек.

    - При съемке в пасмурный туманный день, когда все цвета блеклые и имеют серые оттенки, а контуры становятся мягкими и малоконтрастными, живость снимку придаст помещенный на переднем плане цвето-насыщенный объект, например ярко-красная или желтая деталь одежды.

    - Самые интересные пейзажные снимки получаются, как правило незадолго до или сразу после резкого изменения погоды.

    - Поляризационные фильтры устраняют блики от водных поверхностей и делают снимок с водой более живым.

    - В дождливую погоду хорошие снимки получаются при ночных съемках в городе, где много светящихся объектов. Интересно выглядят отражения света, если установить камеру низко, почти на уровне земли.

    - Эффектные снимки получаются перед грозой, когда большая часть неба закрыта черными тучами, а ландшафт освещается еще не закрытым тучами солнцем.

    - При съемке в тумане лучшие результаты получаются при съемке короткофокусными объективами. Привлекательными и мягкими получаются портреты, снятые в тумане. При съемке в тумане желательно либо производить точечный экспозамер, либо сделать экспозицию на ступень выше той, что рекомендует камера. Рекомендуются пленки с высокой контрастностью и насыщенной цветопередачей.

    - В очень холодную погоду резко падает эффективность источников питания. В холодную погоду более эффективны Ni-Cad источники питания. Чтобы сохранить возможность съемки в любой мороз, держите батарейки в кармане близко к своему телу, чтобы они оставались теплыми, и вставляйте их в камеру непосредственно перед съемкой.

    - При съемке во время снегопада или съемке с включением в кадр больших снежных поверхностей, снимки получаются недоэкспонированными, если не ввести положительную экспокоррекцию.

    - При съемке в плохую погоду обязательно используйте нейтральный или UV светофильтр. Значительно легче чистить светофильтр, чем объектив, а на качество изображения хорошие защитные светофильтры практически не оказывают влияния.

     

    Создание эффектов Zoom объективом.

    В настоящее время многие фотографы пользуются Zoom объективами, с переменным фокусным расстоянием. Используя эти объективы можно получить дополнительные эффекты, которые недостижимы на объективах с постоянным фокусным расстоянием.
    Для получения этих эффектов следует во время съемки, когда затвор камеры открыт, плавно изменять фокусное расстояние объектива. Следует учитывать, что такие эффекты можно получить только при длительных выдержках - не короче 1/30 -1/15 секунды. Поскольку изменение фокусного расстояния производится движением кольца на объективе, то желательна съемка со штатива, чтобы избежать движения камеры, хотя иногда наложение Zoom эффекта и вибрации камеры тоже приводят к интересному результату. В результате получается размытое изображение с усилением эффекта от центра к углам, задний план плавно переходит в передний, внимание акцентируется на центре кадра.

    Если Вы заранее планируете применение Zoom эффектов, то следует обратить внимание на выбор фотопленки. Так как съемка производится на длительных выдержках, то пленку следует брать низкочувствительную или при излишке света применять серые градационные фильтры. Zoom эффект понижает контрастность, поэтому желательно использовать фотопленки с более высокой контрастностью и насыщенностью, чем например применяемые при портретной съемке.
    Так как яркие участки при размытии начинают перекрывать тени, то неплохо ввести экспокоррекцию -0,5EV или 1EV, для того чтобы снимок не выглядел слишком плоским.
    Во время съемки фокусное расстояние можно изменять от меньшего к большему или наоборот, на результат это не влияет.
    Для съемки желательно выбирать сюжеты с четко выраженным ярким объектом, в противном случае получится просто размытая картинка. Следует также избегать попадания в кадр большого количества различных объектов.
    Необычный эффект может быть получен, если совместить съемку движущегося объекта с проводкой камеры и Zoom эффект.
    То что считается недостатком при обычной съемке, может стать преимуществом при использовании Zoom эффекта. Например съемка со вспышкой на пленку для дневного света, с основным освещением лампами накаливания, приводит к появлению на заднем плане некрасивого желтого фона, в то время как при использовании Zoom эффекта может получиться красивый плавный цветовой переход от синего на переднем плане к желтому на заднем.
    Съемка со вспышкой на длительных выдержках обычно используется для того, чтобы лучше проработался задний темный план. Добавление к этому Zoom эффекта позволяет получить четкий объект на переднем плане, так как его экспозиция производится светом вспышки за тысячные доли секунды, и расходящийся от центра к углам задний план.

    Каких либо четких инструкций на сколько и на какой выдержке надо изменять фокусное расстояние не существует и следует быть готовым к тому, результат может быть как положительным так и отрицательным.


    Советы по макросъемке.

    Макрофотографией принято называть съемку объектов сопоставимых по величине с размером кадра пленки или значительно меньше его, таким образом, чтобы в результате, полученное изображение объекта было больше его реальных размеров.

    Макросъемка в принципе ничем не отличается от обычной, т.е. надо навести резкость, замерить освещенность, выставить диафрагму и выдержку и сделать снимок.
    Основной проблемой при макросъемке является наводка на резкость. Для того, чтобы получить достаточную глубину резкости на малом расстоянии, необходимо устанавливать значение диафрагмы 1/22 или 1/16. Например при съемке объективом с фокусным расстоянием 50мм, глубина резкости на расстоянии 30см при диафрагме 1/2,8 составляет всего 4 мм, а при диафрагме 1/22 - 4 см.
    В разделе
    "Расчет глубины резкости" Вы можете сами посмотреть, как будут влиять различные характеристики объектива на глубину резкости изображения.

    Поскольку диафрагма сильно закрыта, то возникает необходимость в использовании штатива. Для точной фокусировки и кадрирования необходимо перемещать камеру вдоль оси объектива по направлению к объекту, для этого выпускаются специальные направляющие, крепящиеся к штативу, которые значительно облегчают это процесс.

    При подсветке вспышкой закрепленной на камере, часть кадра может оказаться в тени от объектива, поэтому желательно пользоваться выносной вспышкой или специальной кольцевой вспышкой для макросъемки.

    При приобретении вспышки для макросъемки следует пользоваться правилом, "чем больше, тем лучше". Так например при использовании вспышки с числом 30, диафрагме 22, и использовании отражателя с коэффициетом отражения 0,5 , максимальное расстояние для слайдовой пленки 25 ед. составит 30х0,5/2/22=0,34м . Учтите, что в эти 34 см входит расстояние от вспышки до рассеивателя и обратно, да еще надо не загородить тенью от корпуса вспышки сам объект, а прямой боковой свет дает некрасивые черные тени.

    Лучший результат получается при подсветке светом от нескольких вспышек с применением рассеивателей и отражателей, но при этом необходимо использовать флэшметр, так как вручную рассчитать результат практически невозможно.

    Необходимо помнить, что в принципе невозможно получить полностью четкое изображение объекта и в центре и по краям, так как пленка является плоской, а расстояние до центра и краев объекта будет сильно отличаться (не говоря уже об объемных объектах).

    Для макросъемки выпускаются специальные макрообъективы с различным фокусным расстоянием, оптика которых позволяет получить более качественное изображение. Использование различных фокусных расстояний аналогично обычной съемке, т.е. чем более плоскую перспективу Вы хотите получить, тем большее фокусное расстояние выбираете. Следует помнить, что макрообъективы можно использовать как обычные, то есть, если у Вас есть например макрообъектив с f=100мм, то его можно использовать, как хороший портретник.

    Простейшим способом приспособления объектива для макросъемки является применение удлинительных колец, но они не позволяют фокусироваться на бесконечность. Возможно также использование "реверсивных колец", с помощью которых объектив крепится в перевернутом положении и может фокусироваться на близко расположенных объектах. Применение удлинительных колец отрицательно влияет на качество изображения, на краях кадра начинает сильно проявляться хроматическая аберрация, т.е. расхождение точек различных цветов. При использовании удлинительных колец с зум-объективами - пропадает возможность менять фокусное расстояние при постоянной фокусировке, т.е необходимо одновременно вращать два кольца на объективе.
    Любое удлинение уменьшает действующее значение диафрагмы. Hапример при масштабе 1:1 потеря составляет 2 ступени. Учитывая, что недорогие бюджетные зум-объективы имеют максимальное значение диафрагмы 4-5.6 при съемке в масштабе 1:1 получается диафрагма 8-11. Автофокусировка современных камер работает до значений диафрагмы приблизительно 5.6, т.е. автофокусом нельзя будет пользоваться.



    Яндекс цитирования Новости партнеров